Construir la luz

La composición con dos luces, de principal y relleno, consigue imitar la iluminación natural proporcionada por el sol y el cielo. La luz de relleno es la base de todo el sistema, da la misma luz a toda la escena, mires donde mires siempre medirás (o deberías medir) el mismo diafragma. Por tanto es la luz que te da el tono de las sombras. La luz principal por su parte proporciona la dirección de las sombras y el modelado de la figura lo que además te habla de la hora del día, la orientación de la foto y la estación del año.
Una equivocación bastante frecuente es poner el foco principal y el relleno a los dos lados del fotografo, es lo que yo llamo “poner las luces donde caben en vez de donde hacen falta”. Cuando las pones así lo que consigues son dos luces principales, con dos sombras, dos sombreados, una línea oscura en las partes prominentes de la figura, dos brillos y un modelado simétrico espantosamente feo.
Lo que yo  llamo una catetada.

Para construir la luz tienes que decidir tres cosas tres antes de empezar:
1 ¿Qué tipo de luz quieres hacer?
2 ¿Qué contraste quieres tener?
3 ¿Qué diafragma quieres utilizar en cámara?

Para situarnos:

-Las luces son los tonos claros de la imagen.
-Las sombras son los tonos oscuros.
-La luz principal es el foco que colocamos para proporcionar la dirección de la luz.
-La base (relleno) es la luz que colocamos para proporcionar un tono uniforme en toda la imagen.

Por tanto las sombras (lado oscuro de la cara) las produce la luz de relleno pero las luces (el lado claro) las producen la suma de la principal más la de relleno.

Iluminar no consiste en encender los focos y medir la luz que tienes. Consiste en decidir qué diafragma y contraste quieres conseguir y después ajustar y colocar los focos para tenerlos.

Estas fotos son de la semana pasada, cuando ya andabamos casi tan por navidad que apenas si había nadie en clase. Ilustramos la construcción de la luz paso a paso.

PRIMER PASO: Primero que nada colocamos la luz principal. Para eso apagamos todos los focos menos el principal de manera que podamos ver bien el modelado y la dirección de las sombras. Huye de todos los “esquemas” que te den distancias y alturas. La distancia “correcta” es la que te proporciona la luz que tu quieres, y eso depende de como sea la persona que iluminas. De como sea su nariz, lo prominente de las cejas, lo hundido de los ojos, la altura del pómulo, el abombamiento de las formas naturales del rostro. No hay regla, solo estudiar cada caso moviendo las luces y viendo el efecto que consigues hasta que seas tu quien elija en ese momento y para esa situación concreta qué luz quieres. Osea, pensar la luz, no copiar un esquema.

Esta es la luz principal sola:

Construcción 3, principal

Luz principal sola. f:8.

El foco está a la izquierda de ella, a la derecha de la foto. Fijate en el punto de luz en el ojo, si fuera un reloj el brillo está más o menos a la una. Si usamos el reloj de Millerson el foco está más o menos a las cuatro y media. Con el reloj de Alton el foco está en el A1.
La luz es una tres cuartos. Ilumina tres de las cuatro partes en que se divide el rostro ( Página 17, apartado 7.1, “La estructura del rostro” ). De los tipos de luces a tres cuartos esta es la lazo, (que en inglés llaman loop) debido a la forma que adopta la sombra de la nariz.
Ojo con este nombre, porque en algunos artículos y cursos llaman erróneamente “lazo” a un “esquema de iluminación”, cuando el lazo no es un estilo de iluminación, sino el nombre de una posición del foco. “Lazo” no es un “tipo” de iluminación, sino el nombre de una de las piezas que forman la construcción, “el esquema” si quieres hablar así (pero si lo haces no digas que estudiaste conmigo, no me avergüences).

El foco es un flash bowens de 400w y tiene colocado una beautydish.
El contraste es alto. El estudio está pintado de negro así que no rebota mucha luz en las paredes. Lo ves en que el lado derecho de la cara está muy oscuro.

SEGUNDO PASO: Encendemos todas las luces. Todas, lo cual en realidad solo es una más. Frontal para dar el mismo diafragma en toda la figura. Para hacerla he colocado un flash como el anterior pero con una softbox de un metro por un metro, nos da una luz suave (que no es lo mismo que una luz difusa, la suave tiene sombras de bordes difuminados, la difusa no produce sombras).
El contraste qu.e hemos decidido emplear es un 3:1 con un diagragma en cámara de f:8. En la foto siguientetenemos esta luz base. Un contraste de 3:1 es una relación de pasos de 1,5. Es decir, que la luz base (esa que en otros sitios llaman “luz de relleno”) está un paso y medio por debajo de la principal. Como la principal es un f:8, la base tiene que estar a 4+1/2.
La foto de abajo está hecha con un f:4,5 que es un 4+1/3 ya que mi cámara no da medios pasos (bueno, si que los da, pero no voy a volver a configurarla para una única foto).

Construcción 1, base a base b

Base a diafragma de base. f:4,5.

Como puedes ver la luz es plana, no hay modelado y la cara resulta ensanchada. Y eso que la ventana está algo alta (por encima de mi cabeza, aunque no tanto como para hacer una foto al estilo de Berstein).
Pero este no es el tono que van a coger las sombras, porque no vas a tirar a f:4,5 sino a f:8. En la foto siguiente tienes los tonos que van a coger las sombras.

Construcción 2, base a final

Base con diafragma final, f:8. Contraste 3:1

Obviamente está subexpuesta. Pero eso es lo que buscamos en las sombras (acuerdate de que “sombras” en este contexto significa “tonos oscuros”).

La idea es: con todas las luces encendidas, ajustar la potencia de la luz de relleno hasta que nos dé el diafragma que buscamos (f:4+1/2).

Igual te estás haciendo dos preguntas:
1 ¿Por qué encendemos todos los focos si lo que quiero es medir solo la base? Porque no queremos saber la luz que proporciona el foco base, sino la que viene desde la dirección del foco base. La luz que viene de esa dirección es la luz del foco base más la luz rebotada de todos los focos en esa dirección. Así que encendemos todas las luces y no solo la que queremos medir.

2 ¿Por qué empiezo por la luz de relleno y no por la principal? En la manera de trabajar que estamos hablando la luz de relleno abarca toda la escena. Por tanto la figura recibe por un lado (el de las sombras, la derecha de la imagen en el ejemplo) solo la luz base mientras que en el otro lado recibe la base más la principal. Si ajustamos primero la principal para conseguir el diafragma, al cambiar la potencia de la base para obtener el contraste cambiamos el diafragma de las luces, con lo que hay que retocar la potencia de la luz principal. Si empiezas por ajustar la base el proceso es mucho más sencillo. Al cambiar la luz principal no se modifica el diafragma de las sombras.

Igual te haces esta otra pregunta
Pregunta extra ¿Cómo mido la luz de relleno sola si tengo todo encendido?

Así

Medición 1, somrbas

Medición de las sombras de la figura. La medida se hace con todos los focos encendidos pero tapamos la principal para ver solo la de relleno.

Coloca el fotómetro con la calota puesta junto a la figura que estás iluminando (¿Como? ¿Que eso ya no se usa? Haz un curso anda, aprende de verdad y deja de leer webs de vendedores de cámaras y foros de hoy-es-domingo-y-toca-hacer-fotos-con-la-familia-y/o-los-colegas).
Mira la boal de la calota. ¿Ves que hay dos puntos brillantes? Los reflejos de los dos focos. Tapa con la mano de manera que desaparezca el brillo del principal y solo quede el de la base.

TERCER PASO: Ajusta la luz principal. Ahora apunta con el fotómetro, con al calota aún puesta, hacia la luz principal. No tapes, tienes que medir todos los focos.

Medición 2, luces

Medición de las luces. Apuntamos el fotómetro con la calota esférica en dirección del foco principal y en dirección de la cámara. De las dos mediciones sacamos conclusiones sobre qué diafragma usar.

Si lo haces en este orden, primero ajustas la potencia de la base y despues ajustas la potencia de la principal, y siempre con todos los focos encendidos, el proceso es más rápido y menos engorroso.
(Por cierto que la foto no corresponde a esta foto sino a otra en la que invertimos la posición de los focos, la dirección correcta sería mirando hacia la derecha de la imagen, que es donde está la principal).

El resultado es este:

Construcción 4, completa

Construción de tres cuartos completa a 3:1. con diafragma f:8 en luces y f:4,5 en sombras.

Compara esta foto con una construcción de 5:1, en la que la diferencia de 2,5 pasos.

Ahora las sombras siguen siendo de f:4+1/2 mientras que las luces son de f:11. La realización es más sencilla porque ya teniamos una hecha de 3:1. Tan solo cambiando la potencia de la luz principal modificamos el contraste. También podrías cambiar la potencia de la luz base, pero entonces cambiarías el diafragma de las luces de manera incontrolada (bueno, si que hay manera, pero están escritas en otro sitio y ya hablaré (o no) de ella).
Por tanto para cambiar el contraste conviene mantener la luz base, lo que deja el diafragma en las sombras prácticamente intacto y cambias la potencia de la principal.
Este es el resultado a 5:1

Construcción 5, completa 5:1

Contrucción completa de contraste 5:1, luces a f:11 y sombras a f:4,5.

Hay más diferencia entre las luces (lado más claro) y las sombras (lado más oscuro).
Una cosa que solemos hacer es usar un diafragma en cámara diferente del medido. De ahí que el aparato para medir la luz se llame fotómetro y no exposimetro: no medimos para saber qué diafragma hay que poner en la cámara, medimos para saber qué luz tenemos, lo de qué diafragma usar es una decisión que depende del resultado que queramos. El fotómetro es para concer la luz, la exposición es una decisión creativa, no técnica.
Esta última foto (ya hemos terminado) es la escena anterior, contraste de 5:1 (dos pasos y medio) y luces a f:11 está realizada con un diafragma a f:8 en cámara.

Construcción 6, en zona VI

Construcción de contraste 5:1 (dos pasos y medio), diafragma de las luces f:11, diafragma de las sombras f:4,5. Diafragma en cámara f:8. Un paso sobreexpuesto.

El aspeco general de la foto es más luminoso. Esto es lo que llamamos un retrato en zona VI, o en primera luz, es decir, un tono más claro de lo que le correspondería.

 

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Acerca de pacorosso

Romano provincial de la Bética. Fotógrafo y lector de luces.
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